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Mon père, j'ai pêché

...Je peux tout expliquer.

Pour le 1er avril (donc hier par rapport au moment où j'écris ces lignes), je voulais faire une manette à peu près normale au lieu d'un truc de style arcade comme je fais d'habitude. Malheureusement, les cartes éléctroniques m'ont été livrées ce matin, donc j'ai un tout petit peu le seum =D

J'adore recevoir des colis

J'avais déjà essayé quelques pads 6 boutons par le passé, mais ils étaient quasiment tous inadaptés pour moi, parfois c'était le plastique qui était juste trop fragile, parfois c'était les boutons qui étaient trop mous, parfois c'était le dpad... Bref, vous l'aurez compris, j'ai fait du grand Bad64 tout craché, à savoir de l'ingéniérie digne des Ork Mekboyz !

Recette pour un fightpad

• 13x 6x6x4.3mm interrupteurs tactiles
• 2x boutons LB/RB de manette Xbox (je connais pas la vraie nomenclature de la pièce, désolé)
• 1x Waveshare RP2040-Zero
• 4x DIN 7991/ISO 10642 M3x20 vis à tête fraisée à six pans
• Matos de soudure habituel
• 1x carte BadPad (quand elle sera publiée)

Question

T'as vraiment fait imprimer des platines custom pour ça ??

Techniquement les platines ne sont pas nécéssaires, c'est juste une façon convéniente de monter tous les composants.

Mais, ouais.

J'ai pas fait de carte éléctronique depuis un moment, et pour des raisons économiques j'ai décidé d'y embarquer un RP2040-Zero, monté à l'envers, pour économiser un max sur les coûts de fabrication¹. Les RP2040-Zero sont assez peu chers, donc pour moi en tant que petit artisan hobbyiste ça vaut grave le coup (et le coût). Si t'as envie de faire ça de manière chiante, rien ne t'empêche d'imprimer une platine de montage en 3D et de router manuellement tous les switches !

Bref. On va déjà assembler les composants. Un peu de zikmu en fond (aujourd'hui on part sur Chuck Person's Eccojams Volume 1) et c'est tipar:

Eeeeeeeet c'est un nouveau record du monde pour le joueur Français dans la catégorie "Problème de merde le plus rapide" !

Immédiatement, je me rends compte que les boutons à 90° sont un peu fat des pattes arrière et ne rentrent pas sans aplatir les jambes à la pince. Bon, au moins c'est pas un problème relou.

Si seulement tout était aussi simple

Je passe maintenant à la partie la plus critique du build, à savoir l'apport d'un alliage d'étain et de cuivre par application contrôlée de haute température dans le but de créer une jonction mécanique et éléctronique stable (c'est du LinkedInien pour dire "Je soude")

Faites comme moi: toujours chier dans la colle quand vous soudez les masses au plan pour pouvoir dire que c'est la faute de votre panne méga rouillée et ne pas assumer que vous savez juste pas braser en fait

Jusque là c'est que des boutons. Peuvent rien faire sans avoir un microcontrôleur. Faisons entrer le RP2040-Zero dans le mix:

Evidemment y rentre pas à genre 0.5mm près

Balek, pas besoin d'un bouton reset pour une manette

Gork et Mork bénissent le gaffeur, meilleur truc pour faire tenir des composants en surface avant la soudure

Même là les soudures sont mieux que sur les pattes des interrupteurs

À ce point, le BadPad fonctionne d'un point de vue technique; vu que j'ai du PETG dans le séchoir et encore quelques heures à tuer, je me dis que je vais upload le firmware (GP2040-CE) et tester si tout marche.

Uh-oh. Là j'appuie sur des boutons, hein.

Vous avez peut être remarqué un sacré paquet de que dalle dans le GIF ci-dessus. C'est parce que c'est exactement ce que voit le RP2040-Zero. C'qui peut être causé par plusieurs trucs:

1. J'ai tellement foiré mes soudures que y'a pas de continuité entre aucune masse
2. Mon RP2040-Zero est cliniquement mort (c'est peu probable vu que je viens de foutre le FW dessus)
3. J'ai absolument chié dans la colle quand j'ai fait mon circuit et du coup les masses de la carte sont pas liées à la masse du RP2040-Zero

Y'a des jours

C'est... moyen. Heureusement pour moi c'est aussi facile à rectifier pour une fois; j'ai juste à souder un fil entre les masses et le problème est réglé !

Au pire on s'en fout, c'est dans le pad lui même

J'ai quand même eu une descente d'organes

Maintenant... on imprime !

1: Genre environ 40€ pour une run de 5 cartes. J'ai pas le matos (ou la dextérité) pour assembler des ports USB-C moi-même hélas

Pour ne pas changer des bonnes habitudes, j'ai décidé de faire ma diva et de faire des panneaux en bois découpés au laser:

Avec un p'tit vernis acajou pour cette sublime teinte rougeâtre

Une fois le vernis sec, je colle le panneau frontal avec de la colle néoprène. Je préfèrerais m'en passer, mais n'ayant pas de CNC pour usiner les indentations dans le bois, j'ai pas trop le choix. J'y fous des serre-joints et je laisse ça de côté pour la nuit.

J'aurais du l'imprimer en rouge pour qu'elle aille plus vite /s

Côté châssis, rien de particulièrement hors norme, on est sur un petit bloc de 25mm donc déjà assez fin comparé à d'autres manettes. Tant que c'est confortable en main, c'est pas un problème.

Les boutons (ainsi que le reste du châssis) sont imprimés en PETG, avec ironing pour les boutons pour essayer de les lisser un peu afin qu'ils n'accrochent pas trop à ma peau. Je considère assez fortement commander une série en résine pour le confort et le look.

La manette est facile à assembler, j'ai juste eu à rajouter deux boulons M3 sur les vis à l'arrière pour stabiliser la carte à l'intérieur.

Tada~

Pour une première manette, c'est pas parfait, mais c'est pas mal non plus. J'ai quelques améliorations en tête, notamment les boutons en résine dont j'ai parlé plus haut, mais aussi peut-être changer les gâchettes pour un design à poussoir plutot qu'un bras articulé.

Niveau éléctronique va falloir que je révise la carte pour laisser passer le bouton RESET, et à part ça peut être ajouter des points de test/rajouter les inputs actuellement inutilisés genre L3 et R3 pour plus de flexibilité.

Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. La manette est franchement cool et j'uploaderai les fichiers sur GitHub sous peu !